Top
ИЗДАЕТСЯ С 2004 ГОДА
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
(383)338-40-65, (383)307-00-22
распространяется бесплатно в первомайском и октябрьском районах, мкр. нижняя ельцовка и п.кольцово.

Что нужно знать садоводу

Как обрезать малину осенью

Надо ли обрезать малину осенью или же следует заняться этой работой летом, как только плодоношение закончится? Чаще всего основная обрезка проводится в осеннюю пору, перед наступлением заморозков. Впрочем, некоторые садоводы приступают к данной процедуре сразу же после сбора последних ягодок (в августе), чтобы растение направило все силы на молодые побеги, которые отрастают как раз в это время.

Если на вашем участке растут не ремонтантные сорта, а обычные, глубокой осени дожидаться не стоит. Никаких преимуществ это не даст, зато вредителям и болезням будет предоставлено дополнительное время для размножения. Как только всю малину собрали, можно сразу заняться вырезкой ненужных ветвей.

Как определить, какие побеги следует вырезать? Если малина обычных сортов (не ремонтантная), тогда по осени следует удалить все отплодоносившие двухгодичные стебли, оставив крепкие однолетние побеги для качественного плодоношения в следующем году.

Обрезка ремонтантной малины имеет свои особенности, в зависимости от того, с какой целью ее выращивать: для получения двукратного урожая или однократного. В первом случае проводят такую же обрезку, как и у обычных сортов, а во втором — полностью вырезают все побеги, чтобы осенью собрать ягоды с однолетних стеблей.

Обрезка малиновых кустов проводится так:

  • сначала вырежьте под корень все поломанные стебли, засохшие, поврежденные болезнями и слабые однолетние ветви, напоминающие скорее траву;
  • точно так же удалите отслужившие свое двухлетние побеги;
  • если кусты слишком разрослись, проредите их, оставив около 8-10 наиболее крепких здоровых стеблей на 1 квадратный метр;
  • после обрезки малину следует обкопать, уничтожив сорняки;
  • завершающим этапом будет подкормка удобрениями и обработка оставшихся стеблей железным купоросом.

Новые ветви у малины вырастают из корневища (подземной части), поэтому смело срезайте побеги  вровень с землей. Никаких пеньков оставлять не нужно!

Подзимние посевы лука и моркови

  1. До начала осенней копки почвы вносят перегной (примерно полведра на 1 кв. м), известь, золу, фосфорные и калийные удобрения (примерно по 40 г, или по 6 ст. л. на кв. м). Почву перекапывают на 20–25 см, разравнивают.
  2. Через каждые 15–20 см нарезают бороздки. Они должны быть глубже, чем при весеннем посеве: примерно 4–5 см для лука и 2–3 см для моркови.
  3. Семена высевают сухими, морковь лучше сеять дражированными семенами.
  4. Грядку засыпают приготовленной заранее землей и мульчей – например, торфом или перегноем (примерно 4–6 кг на 1 кв. м, слой мульчи должен быть 3–4 см).

Весной грядку нужно укрыть синтетическим материалом для получения раннего урожая.

При подзимнем посеве лук успевает образовать товарную луковицу за один сезон, морковь готова к уборке примерно в конце июня.

Уход за малиной и смородиной после плодоношения 

Ну вот, малину со смородиной собрали. Наелись от души сладких ягод, наделали компотов и варений. А теперь нужно позаботиться о кустах, так щедро снабдивших нас витаминным урожаем.

В первую очередь очищаем кусты от паутинных гнезд. Если их оставить, то в них останется на зимовку тля, которая по весне успеет и наплодиться, и немало вреда нанести.

Все скрученные листья, сухие и поврежденные ягоды, засохшие ветки удаляем и сжигаем (для компоста они не годятся, так как в них скорее всего нашли себе пристанище вредители и болезни).

Все ветки с мелкой и желтой листвой нужно срезать – путного урожая в следующем году от них все равно не дождаться.

Обязательно подкормите растения. На куст красной смородины – 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки калия. На куст черной смородины и малины – 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложка калия.

Если ягод уже нет, это не значит, что о кустах можно забыть до весны. Обязательно поливайте кусты. Если этого не делать, то растения преждевременно сбросят листву, а это очень плохо, так как она участвует в росте корневой системы.

Теплая грядка гарантирует хороший урожай

Теплые грядки  могут быть двух видов – опущенные ниже уровня земли, что позволяет легко соорудить над ними парник, а также приподнятые над поверхностью почвы. Последний вариант является идеальным решением для дачных участков с низким уровнем залегания грунтовых вод. Рассмотрим второй вариант.

Грядку лучше всего делать поздней осенью, когда в огороде достаточно разных отходов – веток, ботвы, листьев.

Каркас можно соорудить из чего угодно – доски, горбыль, шифер, металлопрофиль, кирпич строительные блоки и пр.

На самый низ каркаса укладывается древесный слой. Очень важно использовать для него крупные ветки деревьев (толщиной от 20 до 50 мм). Они гниют медленно и позволяют увеличить срок службы теплой грядки до 5-ти лет.

Вторым слоем насыпается мелкая древесина – тонкие веточки толщиной до 10 мм (без листвы). Этот слой нужно сделать тоньше нижнего пласта примерно в половину.

Дальше насыпается слой почвы, который, в свою очередь, можно пролить, а можно и не проливать биологическими препаратами с полезными микроорганизмами (например, ЭМ-Бокаши и ЭМ-А).

Следующий слой снова земля, желательно плодородная. Поверх этого слоя укладывается органика – любая, в том числе и картофельные очистки, огрызки яблок, шкурки арбузов и тому подобное.

Сверху вся эта органика засыпается плодородной почвой вперемешку с перегноем (примерно 15 см толщиной). Это окончательный слой, в который и будут высаживаться культурные растения. В свою очередь, его нужно замульчировать травой или листвой, после чего хорошенько пролить водой, дабы запустить процесс гниения.

В первый год эксплуатации грядки лучше высаживать в ней водянистые растения. Редис, кабачки, тыква, огурцы – все это принесет довольно большой урожай.

Второй год. Грядка в полном расцвете сил, изобилует питательными веществами и теплом. Самое время для выращивания томатов, капусты, огурцов, баклажанов и всего того, что высаживалось и в первый год эксплуатации грядки.

Третий год. Активность грядки идет на спад и выработка тепла происходит в меньшем количестве. Несмотря на это, почва в такой грядке отлично подходит для выращивания корнеплодов – хороший урожай принесет картофель, морковь, свекла, фасоль, перец, томаты, капуста. На хороший урожай водянистых растений (огурцов, кабачков и тыквы) на этой стадии существования теплой грядки рассчитывать не приходится.

Четвертый год на такой грядке растут зелень и горох.

Естественно, если вовремя (с осени) вносить в нее соответствующую прикормку, то можно и на пятый год посадить все то, что произрастало на грядке в предыдущие годы эксплуатации, однако тепла она почти не производит.

С одной стороны, пятилетний срок эксплуатации теплой грядки маленький, а с другой, вполне достаточный для затрачивания усилий на ее создание – естественно, хотелось бы большего, но, увы, зарядка ее «батарей» заканчивается, и ничего другого не остается, как производить ее перезарядку. В смысле, опустошать ее, заправить новыми слоями древесины, органики и почвы, в качестве которой запросто можно использовать вынутый из нее старый «запал».

Смородину нужно постоянно омолаживать – и большой урожай вам обеспечен

Большинство ягодных растений не требуют к себе очень пристального внимания. Но есть среди них два вида, которые нуждаются в постоянном уходе. Это земляника и смородина. Первой дачники, как правило, уделяют довольно много времени: рассаживают, поливают, удобряют, мульчируют грядки, обновляют плантацию. А вот про смородину чаще всего забывают на долгие десятилетия. И потом удивляются: почему куст дает всего лишь кружку ягод, в то время как с него реально можно собрать полведра. Что самое интересное, многие садоводы списывают неурожай на неблагоприятное лето или суровую зиму. А между тем проблема в уходе. Чтобы черная смородина хорошо плодоносила, куст надо постоянно обновлять!

Вырезайте старые ветви

Большинство ягод у смородины созревают в центре побегов. В этой зоне расположено основное количество веточек-плодушек, но плодоносят они недолго, всего 2–3 года. А через 6–7 лет урожай и вовсе сходит на нет. Именно поэтому куст надо ежегодно омолаживать. При обрезке оставляют 2–3 новых побега. Все старше 5 лет вырезают вровень с землей. При таком формировании в кусте смородины всегда будет до 10–15 ветвей разного возраста.

Готовьте замену

У некоторых дачников можно найти на участке кусты смородины, которым 20, 30 и даже 40 лет! Наверное, их можно выращивать как память о предках, но урожая от подобных реликтов вряд ли дождешься. И если ягоды для вас важнее, то куст не следует держать дольше 10 лет – после этого срока его лучше выкорчевать. А замену стареющим растениям начинают готовить после 7–8 лет. Размножить черную смородину проще всего отводками. Для начала возле куста рыхлят почву. Затем делают канавки глубиной 5 см, пригибают в них сильные ветви, пришпиливают проволокой и присыпают землей. Когда молодые приросты достигнут 15 см, их нужно окучить перегноем или рыхлой землей. К осени молодые побеги отводков образуют массу корней. Тогда их можно отрезать секатором от материнского куста, выкопать с комом земли и посадить на постоянное место.

В книгах часто пишут: смородину можно размножить делением куста. И садоводы этим советом охотно пользуются – выкорчеванный куст выбрасывать жалко. Ведь из него получится несколько новых. Однако этот способ не самый лучший: растений становится действительно больше, но их качество оставляет желать лучшего. К тому же в маточных кустах накапливаются болезни и вредители, и при делении они переходят «по наследству».

Сажать молодые растения лучше всего осенью. А чтобы новый куст вырос мощным и давал хороший урожай, саженцы надо закапывать наклонно, заглубляя на 6–8 см. В этом случае образуются дополнительные корни, и появляется больше побегов возобновления.

Секрет успеха

Смородину лучше всего сажать не на открытом солнце, а в полутени, Тогда ягоды вырастают гораздо крупнее.

Обрезка листьев и усов клубники – когда, как и зачем

Сколько садоводов, столько и мнений: одни считают, что обрезать клубнику необходимо до 20 июля, другие начинают процедуру обрезки в августе, а третьи и вовсе отрицают необходимость удаления листьев. Так все же, когда обрезать клубнику, и полезно это или вредно для растения?

Противники клубничной обрезки приводят такие доводы: Листья очень важны в процессе фотосинтеза клубничного растения, за счет них кустик дышит. Удаляя столь важные органы растения, мы «перекрываем кислород» клубнике, в результате чего затрудняется подготовка ягодного кустика к зиме. В борьбе с вредителями и болезнями обрезка бесполезна, поскольку с удаляемых клубничных листиков мелкие вредители и грибные споры падают на землю, сохраняются в почве и спокойно переходят в следующем сезоне на новые листики. С другой стороны, вы и сами можете заметить, что листья клубники остаются здоровыми только в течение двух месяцев, после чего появляются красные пятна, «ржавчина» и другие нездоровые признаки. Это означает, что лист уже состарился и нуждается в удалении, чтобы на его месте вырос свежий зеленый листочек. Вреда ягодному кустику обрезкой листьев вы не нанесете, так как клубника размножается усами и довольно быстро способна наращивать свежую «зеленую массу». А чтобы предотвратить размножение болезнетворных спор и бактерий в почве, нужно ее опрыскивать специальными препаратами, поливать раствором марганцовки или засыпать древесной золой. Это следует делать в любом случае – обрезаете вы клубнику или нет. ​

Как обрезать кусты клубники?

Жестко привязываться к срокам не имеет особого смысла: можно заняться обрезкой листьев до 20 июля или после. Важно, чтобы на зимовку клубника уходила уже обрезанной, с молодыми побегами, выросшими за осень. Самый распространенный вариант – обрезка в начале августа, когда растение уже не плодоносит. Не старайтесь срезать листик под самый корень! На клубничной грядке должны остаться кустики со стебельками длиной около 10 см, убрать нужно будет только сами листовые пластинки. Так вы гарантированно сохраните «точку роста», откуда потом вырастут новые побеги. Можно удалить только обмякшие, нездоровые листья или же полностью срезать всю клубничную листву. Убирая лишние усы, оставляйте на размножение усики со здоровыми розетками, первыми по счету от куста. В том случае, если размножение клубники усами вас не интересует, без сожалений удаляйте все имеющиеся усы с кустов. Оставлять их незачем – загущение усов только приведет к снижению урожая ягод.

Дальнейший уход за обрезанной клубникой

​После обрезки ненужных листьев и усов землю нужно подрыхлить, полить марганцовкой, подкормить органическими или минеральными удобрениями и засыпать золой. Вначале поливайте клубнику ежедневно, либо через день, чтобы грядка оставалась влажной, пока на кустике снова отрастает молодая листва. Если клубничный куст успеет полностью обновиться и отрастить хорошую листву до холодов, никакая зима ему будет не страшна. Дополнительно для защиты от сильных морозов можно присыпать клубнику сосновой хвоей. Зная, как обрезать клубнику для подготовки к зиме, вы сможете заметно увеличить урожай ягод в следующем сезоне.

Йод в огороде

Обычный пузырек йода способен оказать огороднику не одну  услугу. Йод – отличный антисептик, и грех не применить это его свойство в профилактике болезней растений, в особенности всяческих гнилей.

*Раствором 5-10 капель йода в десяти литрах воды рекомендуют опрыскивать клубнику и землянику перед цветением. Эта простая процедура избавит ее от серой гнили и активизирует жизненные силы. Опрыскивание проводят 2-3 раза с интервалом в десять дней.

*Раствором одной капли йода на три литра воды один раз поливают рассаду томатов, чтобы увеличить продуктивность и будущие размеры плодов. После высадки рассады в грунт можно провести йодную подкормку еще раз, добавив в ведро с водой три капли йода. Норма полива – литр под куст.

*Если смешать в 10 литрах воды 40 капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой.

*Добавив к 9 литрам воды литр нежирного молока и 10-12 капель йода, получают раствор, уничтожающий ложную мучнистую росу на огурцах. Кроме того, йод входит в состав средств, предотвращающих пожелтение листьев у огурцов и способствующих омоложению плетей.

Как продлить плодоношение огурцов

 К началу августа в основном проходит первая обильная волна плодоношения огурцов, листья у них становятся грубыми и колючими, кое-где на них появляется мучнистая роса. В это время может потребоваться срочная помощь растениям. Надо немедленно провести внекорневую подкормку растений раствором мочевины (0,5 ст. ложки на 10 л воды). После такой подкормки листья у растений снова станут мягкими, в них усилится фотосинтез. А появившуюся на них мучнистую росу в начальной стадии очень легко подавить специальными препаратами. Посмотрите внимательно на почву у растений. К этому времени она очень сильно уплотнилась, но рыхлить ее не следует, поскольку легко повредить корневую систему огурцов. Почву надо полить и замульчировать перегноем, в крайнем случае, торфом, травой или опилками. После этого растения быстро образуют новые всасывающие корешки, усилится  рост плодов. Но скоро на растениях, где нижний ярус закончил плодоносить, листья пожелтеют, а стебли оголятся. Если все еще позволяет погода, попробуйте осторожно опустить плети немного вниз, нижнюю оголенную часть стебля пригнуть к земле или свернуть ее кольцом и засыпать перегноем. Но все это надо сделать до полива, пока стебли мягкие, после полива плети становятся очень хрупкими и легко ломаются. Ну и, конечно, в это время растения надо усиленно «кормить» раствором коровяка с добавлением мочевины и золы.

Уход за пионами после цветения

В течение двух лет после посадки пионам не дают цвести. В первые  годы у них должна развиваться корневая система. Поливать их нужно нечасто, но обильно — два-три ведра на куст.
На зиму все листья срезают до уровня земли, но только после того, как после первых заморозков стебли пионов полягут. До этого момента идет отток питательных веществ из листьев в корни.
Желательно не допускать опадания лепестков на листья, так как при этом на листьях сразу же (во влажную погоду или от росы) образуются пятна серой гнили.

Очень ответственный период жизни пионов – месяц-полтора после цветения. В это время идет закладка и развитие почек возобновления тех, которые будут цвести на следующий год или через два года.
Пион плохо переносит тень и сквозняки. Это очень жизнестойкое растение, оно может переносить и достаточно сильные морозы, и засуху. Но залитые водой корни загнивают, и растение погибает.
В течение лета пионы поливают не менее четырех раз из расчета 10 л воды на куст. Обязателен полив за две недели до цветения (конец мая — начало июня) и во время закладки почек (июль). Поливку прекращают в начале сентября. В летнее время после сильных дождей или обильной поливки почву рыхлят. Пионы хорошо отзываются на микроудобрения — бором (щепотка на ведро воды) и мар­ганцем (ведро розового  раствора).  Обильная поливка способствует спокойной перезимовке растений.

Подготовка растений к зиме.

Проверить глубину залегания почек (оптимальная глубина 3—5 см). При необходимости подсыпать почву. Замульчировать, если снежный покров зимой недостаточный.  Деление кустов пиона рекомендуется проводить только в августе, начиная с середины месяца. В этом случае до холодов деленка успевает укорениться.

Секрет сахаристости томатов

Для сахаристости томатов опытные дачники  рекомендуют в период полного плодоношения подкормить растения раствором соли и золы (1 стол. ложка соли и 1 стакан золы на 10 литров воды). Достаточно добавить всего 0, 5 литра такого раствора под каждый куст.

Большие любители выпить

Для получения всех необходимых элементов питания растению вода просто необходима. Именно с водой в растворимой форме поступает к корням питание. Требование растений к влаге по периодам роста и развитию не одинакова.

Все наши огородные растения по потреблению влаги можно разделить на несколько групп.
Самые большие любители – водохлебы — это капуста, огурец, редис, салат, укроп, шпинат, сельдерей.  Они больше всех нуждаются в обильных и регулярных поливах. Добывать воду они сами не умеют, но зато очень много ее расходуют. Корневая система у них поверхностная, неглубокая. Вот почему надо всегда посадки этих культур поддерживать во влажном состоянии, чтобы получить хороший урожай.

Вторая группа — чеснок и лук. Они плохо сами добывают воду, но тратят ее экономно. Соответственно, корни у луковой группы тоже поверхностные. Они не нуждаются в регулярных поливах, им вода нужна в первую половину вегетации, чтобы набрать зеленую массу. Вот почему не стоит поливать лук и чеснок за месяц перед уборкой урожая.

Третья группа — брюква и свекла. Хорошо пьют, но не экономно тратят. Брюква и свекла нуждаются в обязательных поливах в засушливую погоду, иначе их часто повреждают вредители. В жаркое лето нельзя допускать, чтобы листья увяли.

Четвертая группа — морковь, петрушка, перец, томат, кабачок, тыква, арбуз, дыня. Эта овощная группа хорошо добывает воду и экономно ее расходует. Поэтому поливайте умеренно, не заливайте их сверх меры

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Погода
 
© Газета «ИНЯ», 2015. Все права защищены. Копирование материалов допускается при наличии обратной индексируемой ссылки. Разработка сайта - Cтудия DEVELART